Недвижимость в Пензе, строительство, продажа и аренда квартир, покупка дома, аренда недвижимости Пенза, жилье, новостройки - агентство недвижимости PnzStroy, Пенза - агентство недвижимости PnzStroy, Пенза











Дать объявление
Найти объявление

УКРАШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

Предметы домашнего обихода, как правило, расписывают лаковой живописью или украшают резным орнаментом. Эта работа требует большого опыта, чувства меры, ибо излишнее украшательство может испортить отлично вырезанные изделия. Совершенная форма без излишних украшений или со скромным мотивом в большинстве случаев гораздо лучше, чем показное- украшательство. Самый простейший рисунок на деревянной поверхности можно сделать с помощью головки специально подготовленного плоского или полукруглого шурупа или чекана. При . помощи чекана и молотка можно нанести определенный узор в виде прямых или беспорядочно расположенных по поверхности изделия полос.

Можно выполнить рельеф с помощью сверл различной толщины, высверливая отверстия различных диаметров.

Орнаментная резьба. При украшении деревянного предмета резьбой следует точно вписывать рисунок в поверхность изделия, имея в виду, что дополнительная подклейка, материала исключается. Для начала необходимо научиться выполнять простейшие орнаменты на специальных заготовках из двух досок размером 5x60 см, которые крепят винтовым зажимом к столу. На заготовку переносят рисунок и контуры его вырезаются средней полукруглой стамеской. Вокруг вырезанного контура плоской стамеской выбирают поверхность, т. е. углубляют фон будущего узора. Этим достигается основная прорисовка орнамента. Затем режут тонкие и мелкие части узора, округляют острые края и выравнивают шершавые поверхности. Наконец, изделие окантовывают, например полусферическими выемками, с помощью полукруглых стамесок. Резьба на плоскости. Резьба на плоской деревянной поверхности технически не сложна. Все операции выполняют стамеской и резаком. Вертикальными и косыми надрезами создают рельеф из параллельных желобков, канавок или красивых узоров в виде полос. Такая техника применялась в древности не только при обработке дерева, но и камня.

Высокий рельеф узора вырезают стамеской с укороченным лезвием. Она должна быть изготовлена из хорошей стали и тщательно заточена. Вертикальные надрезы у твердых пород древесины (яблоня, груша, орех и клен) выполняют острым долотом.

Узор наносят на деревянную поверхность карандашом, геометрический рисунок— циркулем и линейкой. Нарезаемые бороздки должны быть одинаковой глубины. Геометрическую резьбу выполняют рядами, делая подрезы определенного вида, а затем отделяют другой стамеской подрезанные части. Если глубина бороздок неодинакова, то и грани будут разные, неряшливо обработанные.

Для большей выразительности орнамент раскрашивают, а чтобы резьба не загрязнялась, ее зищищают лаком. Выполняя работу, необходимо придерживаться следующего правила: вначале углубляют линии,, параллельные росту побегов дерева, затем работают в направлении, перпендикулярном волокнам, что требует больших усилий. При двух-трех-кратном движении резца с определенным усилием (нажимом) может быть получена глубина в 3—4 мм. Стамеска должна быть с длинным и узким лезвием. Острый угол обеспечивает чистый срез и не сдавливает мягкие волокна. Ширина стамески должна совпадать с размером' надреза.

Выбирать вырезанные поверхности можно по частям. Небольшие, предварительно надрезанные треугольники из дерева удаляют следующим образом: острый угол резака приставляют к началу надреза и ведут по периметру, вдавливая в древесину как можно глубже. Рез должен быть проведен одним усилием, без остановок по периметру треугольника, квадрата или другого элемента и быть Достаточно глубоким. Итак, начиная работу, необходимо помнить, что рисунок или геометрический орнамент должен быть точно прорисован острым карандашом; резьбу необходимо осуществлять острым инструментом с одинаковым усилием; надрезанные части древесины следует вынимать с осторожностью.

Бороздки орнамента можно заполнить различной цветной полимерной массой с помощью шцателя, а после отверждения всю поверхность отшлифовать. Дерево не должно впитывать эту массу, так как может нарушиться естественная окраска древесины, поэтому после окончания резьбы изделие пропитывают олифой или расплавленным пчелиным воском. Заполнением выемок орнамента цветной полимерной массой добиваются эфекта инкрустации.

Фигурный рельеф.. Процесс нанесения резьбы почти не отличается от изготовления геометрической резьбы. Сначала прорисовывают контуры рельефа, причем особое внимание обращают на вид сбоку. Фигурные группы вырезают так, чтобы угадывалась перспектива, т. е. размер фигур, стоящих впереди, должен быть большим, а борозды более глубокими, чем у фигур заднего плана. Последние выполняются меньших размеров и почти плоскими. Рельеф не должен иметь больших свободных плоскостей, расчленение поверхности должно быть гармонично и уравновешено.

Рельеф вырезают на вертикально закрепленной доске, чтрбы работу резчика можно было оценивать и рассматривать издали. Сначала прорезают элементы контура, затем углубленные и возвышающиеся детали, фигуры переднего плана. Далее переходят к мелким частям и последующей обработке поверхности.

Инкрустация — способ украшения изделий из дерева, при котором в поверхностный слой деревянного предмета врезается узор, набранный из ценных пород другого дерева, пластинок окрашенной древесины или перламутра, слоновой кости, рога, металла и других материалов. Техника классической инкрустации предусматривает включение набора пластинок той же формы из разнообразных материалов в предварительно вырезанные углубления, что образует единую гармоничную композицию. В отличие от инкрустации мозаику получают, приклеивая материалы на подложку. Простейшее мозаичное панно изготовляют из кусков цветной фанеры и любого окрашенного дерева, стараясь при этом выявить его структуру. Чтобы получить контрастные цветовые оттенки, фанеру подвергают обработке морилкой. При наборе рисунка из кусков цветной фанеры ее предварительно пропаривают и запрессовывают между двумя металлическими плитами, чтобы приклеенные впоследствии узоры не закручивались (не коробились) и не выпадали. Толщину фанеры для мозаики принимают с таким расчетом, чтобы в дальнейшем провести чистовую шлифовку.

Для производства работ применяют прежде всего острый резак или нож и тонкий лобзик по возможности четырехгранного сечения. Отверстия для прохождения лобзика сквозь фанеру выполняют шилом. Углубления в деревянной подложке под инкрустацию выбирают на определенную глубину и контролируют ее с помощью сверления отверстий, при этом на сверлах помечают ограничитель. При. клеивать шпон необходимо клеями, не содержащими кислот, которые способны разрушать фанеру.

Шпон для инкрустации желательно укладывать на подложку, соблюдая одинаковое направление волокон шпона и подложки. Однако при использовании клееной фанеры направление волокон может и пересекаться. Если на основном материале текстура невыразительна, то текстуру шпона используют для создания художественных элементов. Шпон как деталь инкрустации приклеивают к основанию всегда изнаночной стороной, которая отличается менее выразительной текстурой. Одновременно из нескольких слоев шпона (в том числе из разноцветного) одним вертикальным резом вырезают детали орнамента.

Последовательность операций при выполнении инкрустации следующая: на шпон переносят рисунок, по которому вырезают отдельные элементы узора; элементы раскладывают на основание и обводят по ним, как по шаблонам, контуры будущего узора; внутри контуров вырезают углубления, куда после обработки краев и нанесения клея вкладывают вырезанные элементы инкрустации. Сложные узоры собирают в так называемые наборные щиты, которые целиком приклеивают к основанию. Клей наносят равномерным слоем. Далее на всей поверхности изделия размещают равномерный пригруз. В качестве клея применяют «Дисперколл» (Dispercoll). Хорошо зарекомендовали себя также кл*'и горячего отверждения, которые позволяют корректировать расположение отдельных деталей композиции. Через несколько дней изделие с инкрустацией освобождают из-под пресса, дают ему высохнуть; очищают и обрабатывают его поверхность, как обычную фанерную.

Иногда при составлении узоров намеренно оставляют между отдельными деталями орнамента широкие зазоры, которые впоследствии заполняют цветными пастами, создающими контур рисунка. Если эти зазоры не должны быть очень заметными, лобзик при работе направляют строго вертикально, а основание на котором лежит пакет из нескольких слоев шпона, немного наклоняют. При этом способе изготовления шпона для инкрустации невозможна комбинация из всех вырезанных одновременно слоев шпона, так как размеры верхних элементов меньше размеров нижних.

Поверхность инкрустации из шпона подвергают окончательной обработке теми же способами, что и обычную фанерную поверхность.

Кап (саморосты). Грамотно и с хорошим вкусом обработанный и оформленный кап принимает вид оригинальной деревянной фигуры.

Некоторые виды капа достаточно обработать только по поверхности, с другими необходимо работать режущими инструментами или комбинировать с различными видами древесины. Изделия из капа хорошо использовать и в качестве предметов домашнего обихода — подсвечников, вазочек, шкатулок и обрамления подрамников зеркал.

Выжигание по дереву. Для выжигания простейшего контура на деревянной поверхности достаточно обычного гвоздя, разогретого над пламенем горелки. Передвигая гвоздь по деревянной поверхности с различной скоростью и силой нажима, можно получить выразительную черную линию, контрастность которой ослабевает при остывании гвоздя или при более быстром (ускоренном) движении.. Вместо гвоздя можно использовать спицы для вязания, а чтобы инструмент хорошо держался в руке и не обжигал, необходимо насадить его на деревянную или металлическую ручку. Таким простым способом можно выжигать по дереву орнаменты, узоры и контуры раскрашенных рисунков. Прижимая к дереву разогретую шляпку гвоздя, можно декорировать поверхность дерева сферическим узором. Для этой цели можно использовать головки четырехгранных винтов, трехгранных стальных профилей и соответственно подготовленные чеканы различного профиля: полукруглые, треугольные, под стилизованные листья и т. п.

Рисинки намебели. Рисунки на самодельной стилизованной мебели выглядят весьма привлекательно. Расписной орнамент на мебели в сельских домах выполняется, как правило, с большой любовью, распространен во многих деревенских домах и вызывает несомненный интерес.

Растительные орнаменты или цветочные розетки выполняют с помощью шаблонов из твердой бумаги, которая не коробится после намокания. Шаблоны могут быть как позитивные, так и негативные. У позитивных шаблонов вырезают отверстия например под цветочные розетки, а у негативных шаблонов вырезают только контуры будущего орнамента. Если шаблон планируется использовать несколько раз, то он изготавливается из гидрофобного материала, не впитывающего влагу; можно применять предварительную пропитку бумаги или картона олифой или другими консервирующими составами.

На деревянную поверхность шаблон прикрепляют кнопками с большими головками. В местах, где бумага отстает от дерева, ее придерживают длинным ножом. Используют густотертую краску, которую наносят перпендикулярными плоскости движениями кисти, предварительно удаляя излишки краски. После снятия шаблона рисунок подправляют тонкой кистью.

Обработка поверхности дерева. Для сохранения внешнего вида деревянных предметов, улучшения их стойкости к действию воды и истиранию проводится соответствующая обработка поверхности. Поверхность древесины, защищенная простейшим восковым покрытием, отличается матовым блеском, но такое покрытие не стойко к истиранию, царапинам и воде. Древесина, пропитанная горячим льняным маслом, имеет невыразительный внешний вид и требует повторного втирания Горячего масла с помощью мягкого тампона, а после высыхания, изделие еще раз необходимо отшлифовать тончайшей шлифовальной бумагой. Такая обработка поверхности пригодна для изделий из мягкого дерева. Отделка деревянной поверхности не является только средством повышения долговечности изделия, это прежде всего проявление личного вкуса мастера. Например, прежде чем покрыть поверхность лаком, многие предпочитают наносить цветные рисунки, однако другие отдают предпочтение естественной (природной) окраске древесины. Раскраску или морение применяют только тогда, когда природная окраска невыразительна. Хвойные породы деревьев со временем темнеют из-за окисления на воздухе.

Дерево относится к пористым материалам, его незащищенная поверхность адсорбирует пыль и влагу. Оптимальная поверхностная обработка не только сохраняет и защищает, но и улучшает внешний вид изделий.

Перед завершающей обработкой деревянных изделий исправляют все дефекты, поверхность шлифуют и полируют. Дефектные места (сучки, отверстия, смолянистые части) заменяют вставными элементами; небольшие бороздки шпаклюют мастиками. Однако перед морением поверхность не шпаклюют, так как шпаклевка впитывает меньше пигмента, чем дерево. Зашпаклеванные участки шлифуют следующим образом: наждачную бумагу оборачивают вокруг деревянного бруска, пробки или пенопласта, чтобы было удобно шлифовать в направлении роста волокон, а пыль, образующуюся при шлифовке, постоянно удаляют большой кистью или щеткой.

После обработки поверхность очень гладкая, но если изделие опустить в раствор морилки, то поверхностные слои древесины набухают и разлохмачиваются. Набухание можно предотвратить, протирая поверхность губкой, намоченной в горячей воде. Затем изделие подсушивают (в течение суток) и еще раз полируют тонкой шлифовальной бумагой. При необходимости процесс повторяют.

Если поверхность изделия раскрашивают цветными красками, то полировать ее до абсолютной гладкости нет необходимости. Лучше шлифовать поперек волокон, чтобы на шероховатой поверхности крепче держалась краска. Если поверхность сильно намокает, то ее следует обработать водным раствором клея или разбавленным полимерным связующим. Известно, что несколько тонких слоев покрытия более качественны и лучше держатся на поверхности изделия, чем один толстый слой.

Смолянистые участки отмывают скипидаром или выжигают раскаленным железом. Возможно их удаление и с помощью ацетона (затем дерево ополаскивают водой), концентрированным раствором аммиака, иногда раствором поташа или соды (60 г на I л воды). Смолистые участки на дереве необходимо обязательно удалять, ибо они препятствуют высыханию краски и, вызывают появление пузырей. Все места после удаления смолы покрывают масляной шпаклевкой, а после высыхания шлифуют шлифовальной бумггой.

Древесину пропитывают составом из одной части олифы, двух частей льняного масла с небольшим количеством литопона при добавлении нескольких капель скипидарного масла, чтобы ускорить процесс высыхания.

Грунтовочное покрытие наносят тонким слоем, а все последующие слои — только после окончательного высыхания предыдущего; для масляных составов это обычно не менее 24 ч. Перед нанесением следующего слоя поверхность слегка шлифуют, чтобы удалить бороздки от кисти. Особенно тщательно шлифуют последний красочный слой перед лакировкой. Быстрее сохнут темперные краски, которые и легко обрабатываются (их широко применяют для раскраски мелких деревянных изделий и игрушек).

Покрытия наносят в сухом, теплом, а главное, непыльном помещении. Обрабатываемое дерево должно быть сухим. После шлифования пыль необходимо удалить большой мягкой кистью или мягкой щеткой, так как и мельчайшая пылинка очень заметна.

Новые кисти сначала промывают в теплой- мыльной воде и высушивают. Сухой кистью проводят по тыльной стороне ладони и выпадающие из кисти волоски вытаскивают. Новые кисти применяют первоначально для основного (грунтовочного) покрытия, а когда они достаточно «проработаются»,— для нанесения окрасочных составов.

Использование нитролака предпочтительнее только для покрытия небольших фигурок. Поверхность под нитролак должна быть абсолютно гладкой и чистой Сначала на ней заполняют лаком все трещинки, а после высыхания — все углубления и заделанные отверстия. Мягкую часть дерева через час покрывают лаком еще раз. Если основание сухое и твердое, его слегка обрабатывают тонкой шлифовальной бумагой, а пыль тщательно сметают. Лак наносят очень быстро, так как он мгновенно высыхает. Лакируют равномерными однонаправленными движениями, не пересекая слои. Недопустима лакировка в обратном направлении, так как можно частично повредить уже высохшую пленку лакового покрытия. Лучше наносить лаковые покрытия распылением. Если поверхность должна быть достаточно гладкой, то после первого слоя, нанесенного распылением, еще раз шпаклюют, шлифуют и после вторичного лакирования поверхность обрабатывают блестящей восковой политурой.

Покрытие воском. Две части пчелиного воска перемешивают с одной частью скипидара или бензина до пастообразного состояния. Смесь тампоном втирают в деревянную поверхность. Концентрацию воскового раствора принимают в зависимости от вида древесины; для твердого, мало поглощающего дерева раствор должен быть более жидким, чем для пористой древесины. На 1 л бензина или скипидарного эфирного масла добавляют от 100 до 300 г воска. После сушки изделия полируют щеткой до блеска. Однако покрытие воском не стойко к царапинам и к действию воды, а со временем сильно загрязняется.

Морение древесины. Древесину светлой маловыразительном окраски обрабатывают специальным раствором, чтобы выявить ее структуру. Морилка проникает глубоко вовнутрь пор, придает стойкость к действию воды и света. Водные, спиртовые и восковые растворы морилок покупают обычно в магазинах и используют в соответствии с прилагаемой инструкцией. Сохраняют морилку в стеклянных бутылях, так как в металлических она быстро портится. На 5—7 м2 площади древесины требуется около 1 л морилки (перед морением необходимо удалить и очистить с древесины смолистые места). Морилку наносят тампоном или кистью в направлении роста волокон; если требуется глубокая пропитка, раствор следует подогреть. Вертикальные поверхности обрабатывают снизу вверх, излишки раствора удаляют мокрой губкой. Высохшую обработанную поверхность зачищают щеткой.

Процесс морения древесины для начинающего является сложной задачей. Если дерево глубоко впитывает морилку, то на поверхности возникнут пятна, удалить которые не всегда удается. Следует помнить, что мягкая древесина поглощает больше раствора, чем твердая. Молодая мягкая древесина окрашивается интенсивнее, чем взрослая. В целом изменение цвета древесины может нарушить внешний вид изделия. Поскольку обработка связана с определенным риском, необходимо предварительно проверить эффект обработки на контрольных образцах той же породы дерева.

Многоцветность (полихромность) окраски дерева. Многоцветность дереву придают три слоя: грунтовочный с последующей доработкой, красочный и позолота с фиксацией (по выбору). Предварительно очищенную древесину пропитывают раствором против жуков-точильщиков, затем наносят клеевой раствор, который обеспечивает прочное сцепление грунтовочного слоя с деревом. Клеевой раствор (для твердых пород) готовят смешением 0,5 кг клея на 4 л воды; для мягкого дерева —0,5 кг клея на 3 л воды. Горячий раствор клея наносят равномерно на всю поверхность. Неравномерное покрытие плохо сохнет; густой клеевой раствор также не рекомендуется, так как со временем он может отделиться вместе с краской. После высыхания клеевого раствора наносят основной слой грунтовки, состоящий из мела с клеем. Тонкомолотый мел просеивают через сито и заливают водой, в которой мел выдерживается 12 ч. Одновременно подвергают клей набуханию. Затем излишки воды с клея сливают, добавляют горячую воду из расчета на 1,5 л воды 0,5 кг клея. Замоченный мел также освобождают от излишков воды и к нему добавляют теплый клеевой раствор. Смесь тщательно перемешивают до требуемой вязкости (в очень жидком грунте возникают пузыри). Грунт наносят кистью, постукивая ею в перпендикулярном направлении к поверхности и получают равномерный слой, который после высыхания и отверждения полируют.

Другим вариантом грунта может служить белая паста из плавленого мела, смешанного с клеевой водой в соотношении 0,5 кг клея на 2 л воды. В набухший клей, замешенный в горячей воде, постепенно засыпают мел и без перемешивания дают ему опуститься на дно. Перемешивать начинают через полчаса. Смесь должна быть такой вязкости, чтобы в ней стояла кисть. Грунт нельзя наносить горячим, так как могут образоваться пузырьки, однако он должен быть теплым; покрытие наносят в несколько слоев, каждый последующий слой после высыхания предыдущего.

Затем грунт шлифуют наждачной бумагой. На острых гранях или надрезах такое покрытие держится плохо, поэтому грани округляют шпателем из твердой породы древесины. Тонкая полировка создает подложку под позолоту, когда особенно заметны любая неровность и дефект. После полирования изделие очищают от пыли и закрывают во избежание загрязнения и увлажнения.

Груш весьма гигроскопичен, поэтому перед окраской или позолотой его дополнительно обрабатывают слабым раствором клеевой воды (30 г клея на 0,5 л воды) Гигроскопичность можно снизить также пропиткой раствором, состоящим из яичного или клеевого раствора, воды и клея в соотношении 1:7:2. Раствор наносят в холодном состоянии.

Раскрашивают изделия акварельными или масляными красками, темперой, а также красками на казеиновой и клеевой основах. После высыхания краску защищают одним или двумя слоями покрытия, состоящего из смеси стеарина, мыла и поташа (2:2:1), разваренной в воде. Покрытие наносят кистью.

Обжиг древесины. Для обжига древесины мягких пород достаточно иметь газовую горелку или паяльную лампу. Обожженный слой можно в разных местах отполировать до светлых оттенков. Дерево перед обжигом должно быть просушено, иначе могут появиться трещины и коробление. К обжигу вообще не пригодны блоки, склеенные из нескольких элементов. Обожженную поверхность очищают металлической щеткой, движениями в направлении роста волокон; мягкие волокна зачищают заметно глубже, создавая дополнительный декоративный эффект. Пластичную рельефную поверхность можно обработать морилкой, покрыть лаком (шеллачным) или воском.

Отбеливание древесины. Светлые породы древесины с различными пятнами можно отбелить 30%-ным раствором перекиси водорода, разбавленным равным или двукратным количеством воды. На поверхности, обработанной раствором, появляется белая пена, которую не смывают водой. Хорошим средством для отбеливания служит также щавелевая кислота. Ореховое дерево отбеливают растворенным в воде хлоридом кальция.

Удаление пятен. Ржавые пятна от гвоздей удаляют теплым раствором щавелевой соли (на 1 л горячей воды 30—60 г соли). Очищенное место ополаскивают чистой водой. Пятна от цемента, гипса и извести счищают наждачной бумагой, затем протирают разбавленным (1:10) раствором соляной кислоты или (1:20) раствором уксусной кислоты с последующим ополаскиванием чистой водой. Свежие масляные пятна удаляют бензином, в который добавлена жженая магнезия. Полученной после перемешивания пастой покрывают масляные пятна и оставляют на некоторое время. Старые масляные пятна выводят раствором аммиака или смесью аммиака с ацетоном.