Недвижимость в Пензе, строительство, продажа и аренда квартир, покупка дома, аренда недвижимости Пенза, жилье, новостройки - агентство недвижимости PnzStroy, Пенза - агентство недвижимости PnzStroy, Пенза











Дать объявление
Найти объявление

СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Соединение на штифтах не представляет особых трудностей, за исключением точного определения противоположных отверстий в сопрягаемых деревянных деталях. В центр предполагаемых отверстий одной из деталей вбивают тонкие гвоздики, кусачками удаляют шляпки, оставляя 1—2 мм, а затем обе детали прижимают, чтобы обозначить центр отверстий на другой из них. По обозначенным центрам высверливают отверстия под штифты, вычищают из них стружку и наносят клей. Клеем промазывают и всю поверхность соединения. Штифты с небольшим конусом на концах вставляют в подготовленные отверстия и соединяют с другой деталью.

Соединение в круглый шип применяют главным образом при изготовлении простейшей мебели, столов, стульев. Первоначально у одной детали высверливают отверстие, а ответную деталь обрабатывают под шип, чтобы в подготовленное отверстие он входил с минимальным зазором. Шип осторожно обрабатывают острым ножом, чтобы точно подогнать под отверстие. Затем круглый шип надрезают поперек волокна и делают лыску, все смазывают клеем и загоняют в отверстие, а по месту лыски забивают клин. После высыхания клея выступающую часть шипа обрезают, поверхность выравнивают наждачной бумагой.

Клиновое соединение применяют при изготовлении простейшей мебели. Аккуратно выполненное соединение является элементом декора. Клин, изготовленный из прочного дерева, обеспечивает надежное и простое соединение. Если соединение ослабевает, клин подбивают ударом молотка.

Соединение внахлестку хорошо себя зарекомендовало при поперечном и концевом креплении досок, бруса, планок, реек и бревен. Толщина каждой детали в месте соединения на половину меньше первоначальной толщины.

Соединение в гнездо и в шип — одно из самых прочных. С его помощью крепят стропила, элементы лестниц, стульев и столов. Шип может полиостью проходить вяннои шпонки, выступающую часть которой срезают; возможен вариант крепления стального уголка шурупами.

ПРОСТЕЙШАЯ МЕБЕЛЬ

Домашнюю мастерскую оборудуют не только с целью проведения ремонта; после приобретения определенных навыков и опыта отваживаются изготовлять по собственному проекту вначале различные бытовые предметы, а затем и сложные предметы мебели. Многие стараются оборудовать свою мастерскую и электродрелью с необходимым инструментом, и токарным станком, на котором можно изготовлять массивные декоративные изделия из дерева, а также вазы, чаши и другие предметы для интерьера квартиры, загородного дома.

Можно изготовить, например, легкую перегородку, встроенный шкаф, полочку для книг, стол, кресло, тахту, столик под цветы и другие предметы. Для этого необходимо иметь в доме такие материалы и полуфабрикаты, как доски, брус, рейки различного сечения, готовые деревянные или металлические ножки к столам и столикам и др. Часто используют металл; из металлических трубок делают ножки для стола и стойки для полок по всей высоте помещения. Красиво выглядят металлические трубки, уголки и круглые стальные стержни, окрашенные матовой черной или белой краской, в сочетании со светлым и темным деревом. При изготовлении деталей из дерева необходимо выбирать такое соединение, которое обеспечит требуемые прочностные свойства.

Стенки из полок представляют собой закрытую деревянную раму, разделенную рядом перегородок. Если такая конструкция предназначена для размещения книг, она должна быть прочной и устойчивой. Опоры должны находиться на расстоянии, исключающем прогибание полок под тяжестью книг. Удаление опорных точек не должно превышать 100 см. Для них выбирают доски толщиной не менее 2, шириной 22 см. Доски укладывают на каркас, расположенный между полом и потолком. Задние стойки снабжают зажимами и шурупами крепят к стене.

Встроенные шкафы-стенки. Форма и расположение шкафа диктуется теми задачами, которые он будет выполнять. Сначала изготовляют внутренний несущий каркас, как и при монтаже полочного комплекта. На каркасе закрепляют тонкие панели из различных материалов: оргалита, текстолита, стеклопластика и т. п. Если вертикальная стенка шкафа несущая, для нее применяют оструганные доски или древесно-стружечные плиты, прочно прикрепленные к стене. Зазоры во внутренних углах закрывают точно подогнанными квадратными или профилированными рейками. Легкие дверцы крепят с помощью шарнирных или клавишных петель.

При изготовлении крышки стола из отдельных досок следует помнить об изменении объема древесины с течением времени и правильно расположить доски, чтобы они не покоробились. Чем шире отдельные доски, тем вероятнее сильное коробление. Для его предотвращения в стыках оставляют зазоры. Доски крепят к поперечной планке шурупами, которые должны входить в доску до середины. Латунные шурупы применяют для столов, предназначенных к использованию на открытом воздухе, в саду, на даче. Массивный стол, имеющий крышку размером 120 X 70 см, собирают из еловых досок толщиной 45 мм, соединенных в шпунт, для чего по бокам вырезают пазы глубиной 20 и шириной 4 мм; на крайних досках пазы выбирают только на внутренней стороне. Плоский шип для соединения досок вырезают шириной 36 мм из фанеры толщиной 4 мм. Перед соединением шип, паз и доски покрывают клеем, собранная крышка стола плотно стягивается (рис. 279). Избыточный клей из зазоров удаляют и вытирают насухо тканью. Если между досками осталась щель, наносят удары молотком через доску (чтобы не повредить крышку стола). Если же щель обнаружилась после высыхания клея, то указанным способом ее исправить нельзя.

После высыхания клея отрезают все выступающие части клиньев, зазоры остругивают и крышку стола тщательно шлифуют. Декоративную окантовку крепят под крышкой стола. Отдельные элементы окантовки сначала прорисовывают на твердом картоне, еще раз проверяют размеры, а затем с шаблона переносят на деревянные заготовки. Для передвижения ящика к нижней стороне крышки стола крепят две рейки 40 X 30 с пазом 20 X 10 мм. Ножки выполняют из еловых досок толщиной 45 мм, шириной 14 и длиной 55 см.

Не все могут иметь столярный верстак, но многие могут изготовить своими руками рабочий стол (рис. 281). Высота стола должна соответствовать высоте до запястья руки, длина 120—170, ширина 50— 70 см. Сначала скрепляют крест-накрест ножки стола. Прежде чем сбивать отдельные части гвоздями, рекомендуется предварительно просверлить отверстия тонким сверлом, иначе гвоздь может расщепить брусок, что приведет к снижению прочности стола. Крышку стола крепят на шурупах. Боковые доски соединяют только в шпунт для повышения прочности всей конструкции. Готовый стол шлифуют наждачной бумагой, а затем дважды пропитывают олифой и при желании окрашивают. Для проведения строгальных работ на столе крепят простейший упор, который не позволяет сдвинуться доске при строгании.

Ножки стола могут быть деревянными или полыми металлическими. Чтобы предотвратить порчу пола, на металлические ножки надевают защитные резиновые или полимерные колпачки.

Мелкий ремонт. Перед ремонтом наружных дверей их обычно простукивают молотком, чтобы по приглушенному звуку выяснить степень разрушения древесины. Особое внимание уделяют нижней части двери, в наибольшей степени испытывающей действие атмосферных осадков.

Сгнившую дверную коробку отделяют и заменяют. Наличники ремонтируют и подгоняют новую дверную коробку, которую крепят к стене с помощью откосника. Если петли держатся прочно, а дверь царапает пол, под ось петли нужно подложить шайбы. Отремонтированную дверь снимают с петель и аккуратно счищают старую краску, с тонких профилей — химическими растворителями. После механической очистки краски остатки удаляют растворителями, дают дереву высохнуть, пропитывают олифой и наносят свежую краску.

Краска на наружных дверях со временем отслаивается, а древесина темнеет. После удаления краски темные места шлифуют тонкой наждачной бумагой, а глубокие дефекты осветляют перекисью водорода. Образовавшийся осадок после перекиси отмывают водой. Осветление повторяют до полного исчезновения пятен. Другой вариант — покрытие всей поверхности двери темным лаком.

На рис. 283 показана схема карниза и его крепление к стене. Деревянные карнизы легко изготовить из оструганных досок толщиной 20 мм. Для горизонтальной части, к которой привинчивают направляющие в форме швеллера, используют мягкое дерево. Глубина карниза за висит от числа рядов направляющих (для одной или двух штор). По направляющим движутся ролики с полимерными или металлическими крючками, на которые вешают шторы. Лицевую сторону карниза выполняют специально отделанными досками (мореными, лакированными, окрашенными краской). Все детали карниза склеивают и соединяют шурупами.

Карнизы можно оборудовать различными осветительными приборами, в том числе лампами дневного света. Этот вид освещения рекомендуется потому, что искусственное освещение как бы моделирует дневной свет. В кухне и рабочих помещениях, где требуется интенсивное освещение, лампы устанавливают перед карнизом.

Место для крепления карниза размечается на стене в виде пересечения вертикальной и горизонтальной линий. Обозначить на стене только точку недостаточно, поскольку из-за повреждения штукатурки точка пропадает, в то время как пересечение линий указывает положение карниза, которое, кстати, отмеряется от потолка и никогда от пола. Схема крепления в стене скобы показана на рис. 283. С помощью длинного тонкого гвоздя отыскивают в стене зазор между кирпичами, в него забивают деревянную пробку, предварительно обмазанную гипсовым раствором. Можно закрепить скобу и другим способом. На нее наматывают вату, пропитанную гипсовым раствором или универсальным клеем и загоняют в зазор. Можно закрепить скобу в деревянной конической пробке, для которой в стене предварительно высверливают отверстие, на 0,5— 1 см большее, чем размеры пробки (пробку вгоняют в отверстие, предварительно обмазав гипсовой массой). И, наконец, скобу крепят в специальной полимерной трубке, вложенной в предварительно высверленное отверстие в стене.

Ремонт мебели. Мебель нуждается в постоянном уходе. Под влиянием солнечных лучей древесина желтеет и со временем приобретает коричневый оттенок. Поэтому мебель из светлого дерева предохраняют от попадания прямых солнечных лучей. Мебели угрожает и повышенная влажность в новых домах, поэтому вначале рекомендуется расставлять мебель с зазором от стены не менее 10 см.

Мягкую мебель с текстильной обивкой нужно время от времени чистить от пыли. Чтобы пыль не поднималась в воздух, мебель покрывают влажной тканью. При чистке пятен на обивке с помощью чистящих средств необходимо обращать вни-

 

мание на недопустимость избыточного объема чистящих средств, поскольку поверхность ткани может окраситься от подкладочного слоя. Мебель, обитую искусственной кожей, чистят слабым мыльным раствором, кожаную обивку протирают соответствующей жидкостью, а затем смазывают бесцветным кремом для обуви. После высыхания мебель полируют. Перед ремонтом клеевого соединения ножек стула нужно тщательно очистить склеиваемые места от остатков старого клея, краски и масел. Эту операцию проводят с помощью ножа или стамески. Затем ножки частично надрезают, расклинивая на концах тонкими вкладышами, чтобы они прочнее держались. На очищенную поверхность клей наносят кистью или прямо из тюбика. Рекомендуется его слегка подсушить, чтобы испарился растворитель. Затем клеевое соединение плотно прижимают (стягивают шпагатом) или нагружают в течение 24 ч. Способы крепления светильников, зеркал, картин, полок и т. п. на стенах и потолке выбирают в зависимости от массы предметов. Для картины достаточно одного крючка, который держится только в слое штукатурки. Настенные шкафы навешивают на достаточно утопленные в толщу стены крючья и скобы. Перед высверливанием отверстий и забиванием скобы необходимо убедиться, что в данном месте стены или потолка отсутствует электропроводка. Схема крепления скобы показана на рис. 285.

Закрепление предметов в деревянных пробках, заглубленных в стену,— сравнительно трудоемкая операция, поэтому отдают предпочтение дюбелю. Однако потолочные светильники в любом случае следует крепить с помощью деревянной пробки. Для пробки со скошенным боком отверстие увлажняют и на 1/3 объема заполняют гипсом. В гипс пробку вводят так, чтобы ее передняя плоскость была вровень со штукатуркой (широкая часть пробки направлена к стене). Не рекомендуется вворачивать шурупы и вгонять крюки в пробку пока не отвердеет гипс. Отверстие под пробку или дюбель пробивают полым стальным зубилом, очищают от пыли, увлажняют и вводят в него жидкую гипсовую массу. Затем на сверло наматывают стальную проволоку и вставляют в гипсовую массу. После отверждения гипса сверло выворачивают, получая таким способом винтовую нарезку для шурупов. Отверстие можно заполнить смесью гипса с древесными опилками или загнать в него полимерную трубку. Во влажной среде вместо гипса лучше использовать цементный раствор в соотношении 1 : 3. Гипс — гигроскопичен, имеет меньшую прочность, а металлические скобы и шурупы в гипсе ржавеют.

Небольшие трещины в штукатурке заделывают следующим образом. Вокруг трещины очищают краску, удаляют частицы и пыль с помощью кисти или небольшого разбрызгивателя, при этом трещину изолируют от остальной части стены, чтобы она не загрязнилась. Затем готовят жидкий гипсовый раствор и шпателем постепенно втирают его на всю глубину и длину трещины. Отвердевший гипс шлифуют наждачной бумагой. Трещины шириной 5—10 мм тщательно вычищают, затем с помощью сухой щетки удаляют отделившиеся частицы, промывают водой и заполняют гипсом, к которому добавляют тонкодисперсный песок в соотношении 1:1. Если трещина глубокая, то ее лучше заполнять гипсовым раствором в два приема. Сначала в трещину вдавливают первый слой гипса, уплотняют его деревянным стержнем, а затем после отверждения заделывают начисто. Большие трещины образуются при оседании здания и проходят через всю толщину стены. Вокруг трещины нужно отделить штукатурку на ширину около 10 см, основательно очистить щель заостренной плотницкой скобой и заполнить ее известково-цементным или цементным растзором. В широкие щели вместе со строительны;,! раствором заделывают кирпичный бой. Когда строительный раствор в трещине затвердеет, восстанавливается разрушенный слой штукатурки.

Такие трещины следует заделывать после того, как здание осядет окончательно.

Очистка окрашенных поверхностей. Очистке подлежит только качественная покраска, которая не отделяется от стены, не пылит, не имеет вздутий. Если краска легла непрочно, то поверхность следует покрасить заново. Очистке подлежат клеевые, латексные и масляные краски. Перед очисткой с покраски сметают пыль тонкой щеткой.

Вначале необходимо установить, чем покрашена стена, клеевой или известковой побелкой. Клеевая окраска после увлажнения темнеет и легко отстает, известковое или латексное покрытие после увлажнения цвет не меняет и не прилипает к рукам. При подборе колера следует помнить, что после высыхания покраска светлеет. Краску осветляют добавлением воды в раствор глины. Покрытие наносят мягкой кистью в том же направлении, в каком наносили на всю поверхность.

Поврежденное латексное покрытие тщательно моют и красят разбавленным раствором латексной краски. Все дефекты поверхности — отверстия, трещины, вмятины и др.— заполняют масляной краской, а большие трещины гипсом. После высыхания поверхность шлифуют наждачной бумагой, очищают от пыли и дважды покрывают латексной краской. Цветные латексные покрытия исправляют белой латексной краской с добавлением в нее цветной тонирующей пасты. В отличие от клеевых красок латексные после высыхания немного темнеют, а поэтому при подборе колера нужно делать более светлый оттенок.

Удаление плесени. Плесень образуется на стенах помещений при повышенной влажности (в кухне, ванной комнате, подвалах), когда они плохо проветриваются. Хорошо противостоит плесени покраска стен известковыми красками, лучше с добавлением к ним специального состава. Покрытие клеевыми красками не рекомендуется, так как клей является питательной средой для плесени. Места, где образуется плесень, можно дезинфицировать следующими способами. Плесень очищают, штукатурку под ней несколько раз промывают горячей водой, затем дважды промывают разбавленным раствором соляной кислоты или раствором формалина. Остатки кислоты смывают чистой водой и после высыхания штукатурку пропитывают известковым молоком. Хорошо зарекомендовал себя и такой способ. Салициловую кислоту растворяют в денатурированном спирте, получая 2%-ный раствор. Отмытую от плесени поверхность два-три раза пропитывают этим раствором при помощи губки.

Для борьбы с плесенью используют выпускаемые промышленностью ЧССР следующие составы: герил 80, ластанокс F и ластанокс Q.